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遠望,一汪碧藍的眼淚
未走近她時,她只是一個概念。
但越靠近她,卻越感覺她的清秀、寧靜,遠遠的,在那木納尼雪峰的襯托下,仿佛一汪碧藍的眼淚,干干凈凈地懸在天邊。因為喜歡形狀溫和的那木納尼,看著她靜靜躺在雪山下的樣子,就總想走過去。望著她下了車后,荒原上呼呼的風在藍天下隨意地呼號著,湖邊的開闊地上不時卷起沙塵的風柱。但兩條似乎是通往湖邊的車轍印卻吸引著我們想一直走下去,似乎那樣,就可以到達她的身邊。
但她依然是遙遠神秘的,越往下走,感覺越偏,兩條車轍路,連著電線桿一直渺遠地延伸下去??諘?,寂寞,望得到邊際,望不到終點。
正午時分的圣湖似乎有一些煙氣,再行進一段時間來到靠近湖邊的草灘上時,湖對岸雪山下的煙氣似乎更加濃烈,也許是正午的太陽蒸起來的水汽,繚繞在雪山腳下,在鏡頭中,總有些不甚清晰的感覺。但此時的圣湖邊上已經開始出現大片的草原,黃的、綠的,依次銜接下去。在一片鐵絲網攔截的草地旁,那大片的草開始變得飄逸起來,有風吹過,或黃或紅或綠的草尖便開始輕輕舞動,湖水的漣漪一般輕輕蕩漾。幾只鶴悠閑地出沒在水草中,時而伸頸遙望,時而成對在湖面上滑翔,在這樣渺無人煙的荒原上,面對著舞動的草尖,遙望遠方的碧藍與雪白,空寂,讓人欣喜,安寧。
夕照,色彩的變奏曲
圣湖的邊上,因為旅游與朝圣,已經連排建起了幾個院落,作為旅社供人們停駐。首次在下午5點多到達目的地,時間好像一下全變成我們的了,三個女同胞決定爬到湖邊的山上去,坐在山頂等待日落,看看日落中的圣湖該是何等的壯觀。
但上了山我們才知道圣湖之大,412公里的面積在這里只是一個數字,我們的眼睛,除了雪山,看不到她的邊線究竟在哪里。這個中國境內湖水透明度最高的淡水湖泊,因為干凈,將整個藍天全部印在湖里,又因為湖水的藍也藍得深淺不一,它們朝著雪山涌動,一波接一波地暗涌,在風聲中隱約發出嘩嘩的拍岸水聲。
有人問,西藏的湖究竟有多大呢,也許,我們根本不需要去想平時我們所見過的湖泊,只需要想象藍天有多么的高遠壯闊,而能將藍天裝進湖里的湖又該有多大呢?
已經有人先于我們到達湖邊,湖岸上鋪滿了紅色的水草,那些先行者正在湖邊搭帳篷。從高高的山頂望下去,他們只是些小小的影子,我們上山時的路,也蜿蜒著繞著湖一直延伸到已經變成小芝麻點的住處。山口上,獵獵的經幡被風刮著,呈飽滿的半圓狀,風動旗搖,希望奔向藍天。
在路上,我們可以看見圣湖和那木納尼在一起,在這里,卻只能看見那木納尼雪白身姿的一角,而岡仁波齊神山卻在湖的左前方很遠的地方,湖、神山、那木納尼,在此處的位置,恰好形成一個三角形,中間是圣湖,最長的邊線是湖岸,兩個端點,是相互遙望的神山。有人說,那木納尼和岡仁波齊是遙遙相望的母子,圣湖和美麗的高原就是他們美麗的家園。
背對那木納尼遙望岡仁波齊,我卻一直在奇怪它的形狀,它的主峰成一個整齊漂亮的錐形聳立著,只微微連接一點點山系,而且在這樣一個高度,它并不巍峨,反而讓人覺得有些微微的寂寞和溫和。為什么他會成為藏族人心中的神山呢?百思不得其解。
太陽開始一點一點西斜了,岡仁波齊的雪白開始一點一點罩上金黃的影子,也許那木納尼太高擋住了日落,也許日落的方向在神山的斜面,神山僅有一個側面呈現出一點點微黃,其它部分則開始黯淡,而它腳下的荒原以金黃、暗黃、微黃的美麗光影漫延流轉,我們所在山腳下的基烏寺和住處所在的一連排房子,也陷入整個光影大軍里,不能自拔。
而圣湖,卻依然靜靜地藍著,由明亮的藍漸漸變成暗藍,夕照,只在面對神山的湖岸上,金黃璀璨。
如此日落,對于想追求美麗黃昏的我們來說,不免有些微微的失落。太陽一下去,風便開始變得冷冽,吹在身上臉上,冷颼颼的。我們只得下山去,趕在黑暗徹底來臨之前,回到住處。
此時的湖邊,已經是一片靜謐,天邊的淡紅暈染著遠山和湖面,一切,都似乎是夢境……
云醒了,山醒了,湖醒了
在這樣聽不見塵世嘈雜的高原上一覺睡到6點半,我們便匆忙爬起來,就著滿天的星星朝湖邊的基烏寺出發,要到達最高點,拍到圣湖的日出。
人一旦有了信念,陌生似乎已經不可怕。黑暗里,我們只是朝著基烏寺的方向,并不知道確切的路該怎樣走,但這樣的高原上,也許本身到處都是路。有兩個其他團隊的朋友加入到我們黑暗的行程中,大家似乎更不在乎是否知道路了,不一會就到了基烏寺的腳下。此時面對湖面的東方已經開始出現魚肚白,天邊連接湖面的地方也開始慢慢開啟明亮的大門,心里有些急,擔心我們還未爬到基烏寺的頂上,太陽就已出來了??墒羌庇惺裁从?,在這高原攀登一座小山,都似乎是驢行,只能亦步亦趨,不時回頭望望東方,希望太陽能理解我們,等等我們的步伐。
可剛上到半山腰,東方的天際就開始慢慢有紅暈出現,墨藍色的層云也開始做風起云涌狀,周邊開始變換顏色,不一會云邊上就被染上了金色。我們知道,日出就要來了,心跳居然開始瘋狂起來,趕緊架好三腳架,開始記錄這每一個美妙的瞬間。
如今,古格人都去了哪里,已經無從考證,只傳說他們走到這里以后,分別向東、向南分散到日喀則等地,連古格遺址腳下的小村扎不讓里少有的不足百戶的人家,也都不是土著的古格人。那么這瑪尼堆,在那木納尼、圣湖和神山岡仁波齊之間,就這樣靜默了幾百年。似乎這就是一道門, 門外,是蕓蕓眾生,門內,是銷聲匿跡。古格人的故鄉,從這里開始遙望無期。
圣湖的四邊有四個洗浴門,東為蓮花門。西為去污門,北為信仰門,南為香甜門,朝圣者繞湖一周到每個門洗浴,便能消除各種罪過。又傳說湖底聚集了眾多的珍寶,時常有人取下身上的金銀首飾,念念有詞地拋入湖中,以示虔誠……如能撿到一粒石子、或拾到湖中鷗鳥的一根羽毛,將一生生活美滿。
這些,作為傳說和信念,我都信。但站在這高原上,我總在想,當年古格人留在這里對于故鄉的情節和惆悵,是不是就變成了一種歸屬感,留在了一代又一代的后人心里,在他們的描述中,圣湖和神山更加神圣,故鄉,更加遙遠。他們的后人們,是不是也就將這些情節轉變為信念,每年朝拜的季節,他們成群結隊,不畏艱難,不遠千里萬里,來到神山、圣湖、或者去到某一個神靈居住的地方前去朝拜。信念,就這樣一輩輩沿襲下去,傳說,開始變得美麗、厚重
。
每個人心中都有一個故鄉,不知為什么,從知道古格的故事開始,我的眼前就總會浮現出蒼涼的天地間,數萬流亡人群流離失所的樣子。我在圣湖邊留下了腳印,在湖邊的山上留下了凝望,在基烏寺旁的清晨里,蒼茫大地間,圣湖,寂寞如許……
歷代的煙塵,掩不住歷史滄桑的面孔。
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